買ったけど
モトレーサーのジャイロが回らなくなってしまいました
他の基盤でテストするとジャイロは回るので 基盤が原因でした
電源を入れた時 たまにジャイロが回らず もう一度電源を入れ直すと正常に回る症状が出ていました
走行時間が短くガタガタになっていたので
新型基盤搭載のモトレーサーに買い換えることにしました
ところが 届いたものが不良品
スロットルを入れるとジャイロに干渉して ブレーキがかかってしまいます
しっかりしてよ 京商さん！
ちゃんとチェックしてから出荷してくださいよ！
で 先日交換品が届き 正常に動くのを確認しました
モトレーサーＧＰ いつでもやりますよ！
庭のハナミズキが咲きました
この時期は華やかになってうれしいな
他の基盤でテストするとジャイロは回るので 基盤が原因でした
電源を入れた時 たまにジャイロが回らず もう一度電源を入れ直すと正常に回る症状が出ていました
走行時間が短くガタガタになっていたので
新型基盤搭載のモトレーサーに買い換えることにしました
ところが 届いたものが不良品
スロットルを入れるとジャイロに干渉して ブレーキがかかってしまいます
しっかりしてよ 京商さん！
ちゃんとチェックしてから出荷してくださいよ！
で 先日交換品が届き 正常に動くのを確認しました
モトレーサーＧＰ いつでもやりますよ！
庭のハナミズキが咲きました
この時期は華やかになってうれしいな
tag : ＲＣバイク
ミニッツモトレーサー セッティングのすすめ
２月９日にＭＲＴサーキットでモトレーサー走行会が開催されました
その際 REPSOL Hondaが発売になっていたので比較検討しました
新製品の方が ジャイロの回転がスムーズで低速安定性が良いようです
ライダーは
ヤマハノーマル 内側を削ったもの ダニ・ペドロサ
内側を削った場合約１ｇの減量 さらにダニ・ペドロサは１ｇの減量です
矢印部分の肉抜きが施されています
ライダーの軽量化は バイクの安定性と関係があり 軽いほうが操縦性は良好です
その他 セッティングのポイントを紹介します
フロントホイールは ブレーキディスクを取り外すと軽量化できます
取り外すとジャイロ効果が減り クイックな操縦性になります
両側に１枚ずつあるので３パターン調整できます（０枚・１枚・２枚）
私は１枚外しています
キャスター角は 私の場合 かなり多めにつけています
初期反応は悪くなりますが バンクした際の内向力は強くなります
（ブレーキディスクを外して 初期反応を改善します）
ジャイロ調整は
私の場合 左側は最少に 右側は最少から中央までの範囲内でやっています
燃費と関連してくるので 少なめで走っています
タイヤには温度域が存在するようです
ノーマルタイヤは路面温度が高めな場合に良好で
ソフトタイヤは路面温度が低い時に良いようです
（ＭＲＴではこの２タイプのみ走行可とします）
サポートバーは重くなるとマスが分散化して バンクしにくくなるようです
ベアリングで自作するときは注意してください
舵角は重要で 少なめの走行を心がけるべきでしょう
多くの場合 切りすぎによる損失が発生しているようです
私はこのようにプロポを改造しています
ストッパー（エンドポイント）の位置をビスの頭で変更します
最大で同じ角度になるように ビスの頭分をあらかじめカットします
ビスをねじ込んで 舵角を調整します（いっぱい締め込めば ノーマル舵角です）
ちなみに 舵角が大きすぎると
コーナリング中 カウンターとなりアンダーが発生します（ステアリングを戻せば 消えます）
狭いコースで自立スタートの際 パタンパタンと反対側に倒れ なかなか走り出せないことがあります
これは切り返す量が多すぎると考えられます
サーボホーンのワイヤーの形や太さも重要ですが
セルフステアを阻害しない硬さを念頭に 硬めの方向でセッティングします
私はピアノ線で自作しています
車高については 以前 重心が上がるとコーナリングスピードを上げられることを書きました
http://blog340.blog63.fc2.com/blog-entry-1203.html
が フロントフォークの強度が落ちるので ほどほどに
バッテリーコードの処理は注意して フロントに干渉していないかチェックします
思いついたことを書いてみました
その際 REPSOL Hondaが発売になっていたので比較検討しました
新製品の方が ジャイロの回転がスムーズで低速安定性が良いようです
ライダーは
ヤマハノーマル 内側を削ったもの ダニ・ペドロサ
内側を削った場合約１ｇの減量 さらにダニ・ペドロサは１ｇの減量です
矢印部分の肉抜きが施されています
ライダーの軽量化は バイクの安定性と関係があり 軽いほうが操縦性は良好です
その他 セッティングのポイントを紹介します
フロントホイールは ブレーキディスクを取り外すと軽量化できます
取り外すとジャイロ効果が減り クイックな操縦性になります
両側に１枚ずつあるので３パターン調整できます（０枚・１枚・２枚）
私は１枚外しています
キャスター角は 私の場合 かなり多めにつけています
初期反応は悪くなりますが バンクした際の内向力は強くなります
（ブレーキディスクを外して 初期反応を改善します）
ジャイロ調整は
私の場合 左側は最少に 右側は最少から中央までの範囲内でやっています
燃費と関連してくるので 少なめで走っています
タイヤには温度域が存在するようです
ノーマルタイヤは路面温度が高めな場合に良好で
ソフトタイヤは路面温度が低い時に良いようです
（ＭＲＴではこの２タイプのみ走行可とします）
サポートバーは重くなるとマスが分散化して バンクしにくくなるようです
ベアリングで自作するときは注意してください
舵角は重要で 少なめの走行を心がけるべきでしょう
多くの場合 切りすぎによる損失が発生しているようです
私はこのようにプロポを改造しています
ストッパー（エンドポイント）の位置をビスの頭で変更します
最大で同じ角度になるように ビスの頭分をあらかじめカットします
ビスをねじ込んで 舵角を調整します（いっぱい締め込めば ノーマル舵角です）
ちなみに 舵角が大きすぎると
コーナリング中 カウンターとなりアンダーが発生します（ステアリングを戻せば 消えます）
狭いコースで自立スタートの際 パタンパタンと反対側に倒れ なかなか走り出せないことがあります
これは切り返す量が多すぎると考えられます
サーボホーンのワイヤーの形や太さも重要ですが
セルフステアを阻害しない硬さを念頭に 硬めの方向でセッティングします
私はピアノ線で自作しています
車高については 以前 重心が上がるとコーナリングスピードを上げられることを書きました
http://blog340.blog63.fc2.com/blog-entry-1203.html
が フロントフォークの強度が落ちるので ほどほどに
バッテリーコードの処理は注意して フロントに干渉していないかチェックします
思いついたことを書いてみました
tag : ＲＣバイク
モトレーサー パワーユニット交換
私のモトレーサーですが
昨年後半から 走行時間が短くなっています
バッテリーが悪くなったのかと思い交換しましたが
新しいバッテリーでも３分ほどで停止してしまいます
バッテリーが原因ではなさそうです
で 次に怪しいモーターを交換しました
分解です
コードが切れてしまいそうなので 慎重に作業
基盤のコネクターが ぐらぐらしているので注意して外します
下が新品
ピニオンを付け替えて 組み立てます
コードの取り回しに注意し ストロークに影響がでないようにします
走行してみると 走行時間が５分程度に長くなりました
ジャイロの振動が多いので これも？
なんだか きりがないなぁ・・・
それにしても 人気ないなぁ
走っているのを見たことがない
まるでＲＣバイクみたい・・・・ ？
昨年後半から 走行時間が短くなっています
バッテリーが悪くなったのかと思い交換しましたが
新しいバッテリーでも３分ほどで停止してしまいます
バッテリーが原因ではなさそうです
で 次に怪しいモーターを交換しました
分解です
コードが切れてしまいそうなので 慎重に作業
基盤のコネクターが ぐらぐらしているので注意して外します
下が新品ピニオンを付け替えて 組み立てます
コードの取り回しに注意し ストロークに影響がでないようにします
走行してみると 走行時間が５分程度に長くなりました
ジャイロの振動が多いので これも？
なんだか きりがないなぁ・・・
それにしても 人気ないなぁ
走っているのを見たことがない
まるでＲＣバイクみたい・・・・ ？
tag : ＲＣバイク
ミニッツモトレーサー タイヤとフロントフォークを交換するぞ
今日は朝から雨です
ということで ＭＲＴでモトレーサーを調整します
最近モトレーサーのタイヤが発売になりました
ＭＲＴサーキットでは ノーマルタイヤのグリップ不足を感じることが多かったので
ハイグリップタイヤのソフトを購入しました
付属の説明書に従って分解します
タイヤを交換します
配線を切らないように注意します
組み立て時 アクスル部分にワッシャーが２枚入っているので間違えないようにします
とりあえず リア交換のみで走行すると
アンダーで しかも自立スタートが難しい
もう少し走り込まないとわかりませんが グリップが上がっているようです
ということから フロントも同時交換が必要のようです
分解して
タイヤ交換して 元通り組み立てます
走行すると すこしオーバー気味なので ジャイロ調整してバッチリです
フロントフォークもガタガタになってきたので
交換します
ステムシャフトはベアリング支持です ビックリ！
元通り組み立てます
ひきつっていたストロークも良くなりました
早めの交換がお勧めですね
気持ち良く走り始めたけど
手持ちのバッテリーがヘロヘロになってしまっている・・・・
ということで ＭＲＴでモトレーサーを調整します
最近モトレーサーのタイヤが発売になりました
ＭＲＴサーキットでは ノーマルタイヤのグリップ不足を感じることが多かったので
ハイグリップタイヤのソフトを購入しました
付属の説明書に従って分解します
タイヤを交換します
配線を切らないように注意します
組み立て時 アクスル部分にワッシャーが２枚入っているので間違えないようにします
とりあえず リア交換のみで走行すると
アンダーで しかも自立スタートが難しい
もう少し走り込まないとわかりませんが グリップが上がっているようです
ということから フロントも同時交換が必要のようです
分解して
タイヤ交換して 元通り組み立てます
走行すると すこしオーバー気味なので ジャイロ調整してバッチリです
フロントフォークもガタガタになってきたので
交換します
ステムシャフトはベアリング支持です ビックリ！
元通り組み立てます
ひきつっていたストロークも良くなりました
早めの交換がお勧めですね
気持ち良く走り始めたけど
手持ちのバッテリーがヘロヘロになってしまっている・・・・
tag : ＲＣバイク
ミニッツバイクの不調原因
前回のＭＲＴ走行会で ミニッツバイクの走行が ふらふらして不安定でした
ジャイロがスムーズにまわらないと予想して 分解してみました
タイヤを外そうとすると ボロボロにちぎれてしまいます
強力両面テープの接着剤とＣＲＣによってゴムが変質していたようです（原因は不明）
ジャイロは正常に作動していたので タイヤのグリップ不足が原因だったようです
となると タイヤを作らないといけません
Ｍシャーシ用の父タイヤ（パターンが父の字のようになっているので？）
このタイヤはトレッド面が丸みを帯びているので きれいに装着できます
サイドウォールとショルダー部分をカットして メッシュを剥がして
タイヤに合うように かなり短めにカットします（ギュッと広げて装着するので）
接着面をクリーナーできれいにして 瞬間接着剤で貼り付けます
赤矢印が接着したところです
ホイールに装着して（かぶせるだけ）
きれいにできました
テストしたところ ノーマルタイヤよりグリップが良くバッチリです
ジャイロがスムーズにまわらないと予想して 分解してみました
タイヤを外そうとすると ボロボロにちぎれてしまいます
強力両面テープの接着剤とＣＲＣによってゴムが変質していたようです（原因は不明）
ジャイロは正常に作動していたので タイヤのグリップ不足が原因だったようです
となると タイヤを作らないといけません
Ｍシャーシ用の父タイヤ（パターンが父の字のようになっているので？）
このタイヤはトレッド面が丸みを帯びているので きれいに装着できます
サイドウォールとショルダー部分をカットして メッシュを剥がして
タイヤに合うように かなり短めにカットします（ギュッと広げて装着するので）
接着面をクリーナーできれいにして 瞬間接着剤で貼り付けます
赤矢印が接着したところです
ホイールに装着して（かぶせるだけ）
きれいにできました
テストしたところ ノーマルタイヤよりグリップが良くバッチリです
tag : ＲＣバイク
